Apple MagSafe 85W dizüstü bilgisayar güç adaptörü son derece güvenilir bir cihazdır ancak yine de bir darboğaza, bağlantı kablosuna ve konnektöre sahiptir. Tel, bilgisayar fareleri gibi zamanla yıpranır ve konektördeki temas noktası kopar. Bir karara varmak için bana çalışmayan bir Apple MagSafe 85W dizüstü bilgisayar güç adaptörü getirdiler: tamir edilebilir mi yoksa yeni bir tane almam gerekir mi? Ağa takıldığında adaptör hiçbir yaşam belirtisi göstermedi.

Teşhis için adaptörün sökülmesi gerekiyordu, adaptör kasasının açılmasıyla ilgili bilgi için internette arama yapmak başarısız oldu. Bunu kendim çözmem gerekiyordu.

Apple MagSafe 85W adaptör nasıl sökülür

Yapmanız gereken ilk şey, fişin pinlerine dik yönde en büyük kuvveti uygulayarak fiş adaptörünü çıkarmaktır. Çıkarılabilir fiş, adaptörü herhangi bir standarttaki prizlere bağlanacak şekilde kolayca uyarlamanıza olanak tanır.

Apple MagSafe 85W adaptörünün gövdesi, birbirine sıkıca yapıştırılmış olduğu ortaya çıkan iki yarıdan oluşur. Mandalları bulma ve onları sıkarak kasayı sökme umudu gerçekleşmedi. Ciddi bir çaba harcamam gerekiyordu. Sökme sırasında, genleşme rondelalarının sökülmesi ve takılması için özel bir alet olan genleşme pensesi faydalı oldu. Bu tür rondelalar genellikle teyp kayıt cihazlarının teyp tahrik mekanizmalarındaki silindirleri eksenlere sabitlemek için kullanıldı.

Genişleyen pense, kolları sıktığınızda çenelerinin kapanmaması, aksine birbirlerinden uzaklaşması bakımından sıradan penselerden farklıdır. Genişleyen pensenin uçlarını önce tel sarma köşeleri için bir girintiye, sonra diğerine sokup kulpları sıkarak gövdeye zarar vermeden pratik olarak sökmek mümkün oldu.

Anlaşıldığı üzere, gövdenin bir yarısında eklemin ucu boyunca bir çıkıntı vardı ve diğer yarısında da çıkıntının sığacağı bir oluk vardı. Montajdan önce bağlantı yeri, gövde malzemesini çözen yapıştırıcı ile yağlandı.

Kartı kasadan çıkarmak için düz uçlu bir tornavidayla daha fazla çalışmam ve adaptör fişinin takılı olduğu yapıştırılmış plastik köşenin bağlantısını kesmem gerekti. Radyo bileşenlerine sahip baskılı devre kartı, biri kartın ortak teline lehimlenen iki pirinç kalkanla korunur. Ekranı çıkarmak için bir havya ile çalışmak zorunda kaldım.

Yapılan çalışmalar sonucunda adaptör kasadan çıkarıldı. Kurulum yoğunluğunun çok yüksek olduğu ortaya çıktı, ayrıca elemanlar bileşikle dolduruldu. Görünüşe göre, adaptörü tasarlarken, çalışma sırasında onarım olasılığı sağlanmamıştı.

Ancak dizüstü bilgisayarı bağlayacak tellerin lehimlendiği yeri belirlemenin zor olmadığı ortaya çıktı. Tel, bir ferrit halkadan beş tur geçirildi ve bir baskılı devre kartına kapatıldı. Ferrit halkası, adaptörden yayılan gürültünün seviyesini azaltmak için bir boğucu görevi görür ve aynı zamanda darbeli gürültünün dizüstü bilgisayardan geçişini engeller.

Dizüstü bilgisayarın güç kaynağı çıkış noktalarını belirledikten sonra adaptörün işlevselliğini kontrol etmek mümkün hale geldi. Fotoğrafta tellerin lehimlendiği yerler daire içine alınmış, negatif terminalin lehimlenmesi mavi, pozitif terminalin lehimlenmesi ise kırmızı renktedir.

Adaptöre besleme voltajı uyguladım ve tellerin lehimlendiği yerdeki voltajı ölçtüm. Voltmetre 6,5 V gösterdi, bu da devrenin çalıştığını gösteriyordu. Adaptör yüksüz olarak bağlandığı ve bu nedenle çıkış voltajı sınırlama modunda olduğu için voltaj 18,5 V normundan düşüktü, bu nedenle adaptörün çalışamamasının nedeni adaptörden bilgisayara giden kabloda aranmalıdır. .

Dizüstü bilgisayara takılan adaptör fişini daha yakından incelediğimde, 5 kontaktan birinin hafifçe karardığını ve diğerlerinden farklı olarak yayların zayıf şekilde yüklendiğini keşfettim. Bastığınızda geri çekiliyordu ve ancak hareket ettirdiğinizde geri çıkıyordu. Böyle bir kontak güvenilir bir elektrik bağlantısı sağlayamaz.

Kabloların bir ohmmetre ile test edilmesi, her iki kablonun da sağlam olduğunu ve sorunun fiş kontaklarında olduğunu gösterdi. Uç kontaklar birbirine bağlandı ve adaptörün negatif terminaline bağlandı. Kararmış kontak adaptörün pozitif terminaline bağlıydı ve diğer ikisi havada asılıydı. Çatalı söküp tamir etmeye çalışmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı.

Çatalın metal kısmını mengeneye sıkıştırdım ve plastik kısmı tornavidayla dikkatlice hareket ettirdim. Ne yazık ki fiş beklediğim gibi hiç ayrılmadı çünkü kontakları baskılı devre kartına lehimlendi ve kolayca çıktı.

İletkenleri fiş kontaklarına lehimleme yeteneği kaldı, ancak yine de kararmış kontağın yay özelliklerini eski haline getirmek gerekliydi. Çatalı tamamen sökmeye karar verdim.

İnce çekirdekli iki pimi kırdım ve kontakların bulunduğu plastik parçayı çıkardım. Ancak kontağın hareketli kısmı sabit olana yuvarlandığı için bu herhangi bir sonuç vermedi. Aşırı ısınma nedeniyle zayıflayan bir yayın değiştirilmesi mümkün değildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Apple MagSafe 85W laptop güç adaptörünün arıza nedenini bulmayı başardık. Fişten çıkan tele ciddi bir kuvvet uygulanması sonucunda kontaklardan biri baskılı devre kartından çıkmış ve besleme voltajı sadece geri kalan ikincisinden sağlanmıştır.

Bilgisayarın akım tüketimi 4,6 A'ya kadar çıktığı için tek kontak yetmedi ve aşırı ısınmaya başladı. Isınma nedeniyle yay zayıfladı ve çiftleşme kısmındaki kontağa basmayı bıraktı ve besleme voltajı beslemesi tamamen kesildi. Onarımı tamamlamak için yeni bir fiş veya elektronik arıza nedeniyle arızalı bir Apple MagSafe dizüstü bilgisayar güç adaptörü aramanız gerekecek.

Duyduğuma göre Apple MagSafe 85W laptop güç adaptörleri çoğu zaman kasadan çıktığı noktada telin sürtünmesi nedeniyle işlevselliğini kaybediyor ve bu durum telin katlanır köşelere sarıldığında bükülmesi nedeniyle oluyor. Böyle bir arızayla karşı karşıya kalanlar, telin dik açıyla bükülmesini önlemek için önce mahfazadan çıktığı noktada telin bir halkasını yapıp daha sonra sarması gerektiğini zaten biliyor.

Macbook Pro'nuzun pilinin artık orijinal adaptörle şarj edilemediğini fark ederseniz, bir havya ile dürtmek için acele etmeyin. Kulağa ne kadar aptalca gelse de yapılacak ilk şey:

1. Soketteki kontağın güvenilir olduğundan emin olun (bozuk olanı kullanmayın);

2. Prizde elektrik olduğundan emin olun (çalıştığı bilinen başka bir cihazı prize takın);

3. Dizüstü bilgisayarın elektrik prizinin yabancı nesnelerle dolu olup olmadığını kontrol edin (genellikle yiyecek kırıntıları, sıkıştırılmış toz topları ve diğer böcekler oraya girer);

4. Konektörün sarı kontaklarını dikkatlice inceleyin. Yakılmamalı, karartılmamalı veya oksitlenmemelidir. İçeri itmeye çalıştığınızda pimlerin sıkışmadan geri gelmesi gerekir. Altın kaplama kaplamanın tekrar çizilmemesi tavsiye edilir;

5. Adaptörden konnektöre giden kabloda mekanik hasar olmadığından, bükülmediğinden, yalıtımın altından çıplak kablo çıkmadığından, üzerinden geçen ofis koltuğu olmadığından vb. emin olun. Hasar görmüş bir teli kendi ellerinizle başka herhangi bir uygun kesitle kolayca değiştirebilirsiniz. MacBook'larda güç kaynağından Magsafe 2 konektörüne yalnızca iki kablo vardır:

Eğer çok şanslı biriyseniz, adaptörü birkaç dakikalığına prizden çekmek sizi kurtarabilir. Ağdaki bir güç dalgalanması nedeniyle şarj cihazı korumaya giriyor ve engellemenin sıfırlandığını düşünmek için zamana ihtiyacı var.

Bazen adaptörü bir Macbook'a bağlarken şarj göstergesi yanmıyor, ancak aslında şarj işlemi devam ediyor. Gerçek şu ki, gerekli gösterge (turuncu veya yeşil), MacBook'ta bulunan SMC sistem yönetimi denetleyicisinden gelen komut üzerine yanıyor. Bazen biriken hatalar nedeniyle SMC arızalanmaya başlar ve ardından denetleyicinin sıfırlanması yardımcı olur.

Bunu yapmak için, adaptörü tamamen kapalı (uyumayan, yani kapalı) bir MacBook'a bağlamanız, Shift+Control+Option tuş kombinasyonuna basmanız ve bunları bırakmadan Güç tuşuna basmanız gerekir. Ardından, tüm düğmeleri aynı anda bırakarak, denetleyiciyi sıfırlayarak dizüstü bilgisayarı açın.

Her şey başarısız olursa, tamamen aynı MacBook'la bir arkadaş edinmeniz ve onunla sessizce şarj cihazlarını değiştirip onun şarj cihazına bağlanmayı denemeniz gerekecek. Arkadaşınızın tamamen aynı adaptöre sahip olması gerekli değildir; daha güçlü olanı da işe yarayacaktır. Burada önemli olan konnektörlerin eşleşmesidir. [Yorum : Bu makaleye yapılan yorumlardan birine göre, daha az güçlü bir güç kaynağı da test için uygun olacaktır]

MacBook bataryanız şarj cihazınızla şarj olmuyor ancak başka birinin şarj cihazını bağladığınızda her şey olması gerektiği gibi çalışmaya başlıyorsa şarj cihazınız arızalı demektir. Şapkan. En cesur olanlar, MacBook'un daha önemli olması nedeniyle eşlerine vizon palto alımının tekrar iptal edildiğini söyleyebilir. Geri kalanı adaptörü kendileri tamir etmek zorunda kalacak.

MagSafe 2 konnektörlü ve 60 W gücünde arızalı bir güç kaynağım vardı, dolayısıyla bu adaptör için aşağıdakiler çoğunlukla geçerli olacaktır. Bu şarj cihazı, Retina ekranlı 13 inç MacBook Pro modelleriyle birlikte geliyordu:

• MD212, MD213 (2012 sonu)
• MD212, ME662 (2013 başı)
• ME864, ME865, ME866 (2013 sonu)
• MGX72, MGX82, MGX92 (2014 ortası)
• MF839, MF840, MF841, MF843 (2015 başı);

Macbook Pro şarj onarımı

Dahili parçalara geçmeden önce şarj işleminin nasıl başlatıldığını bilmek faydalıdır. Şaşırmış olabilirsiniz, ancak Apple mühendisleri mikroişlemci kontrolünü şarj cihazı gibi basit bir cihaza bile entegre etmeyi başardılar. İşte önemli noktalar:

1. çalışma voltajı 16,5 Volt'tur. Ancak adaptör bir yüke bağlı olmadığı sürece çıkışında gerilim mevcuttur. boşta hareket(yaklaşık 3V) akım sınırlaması ~0,1 mA'da;
2. Konektörü MacBook'a bağladıktan sonra adaptör çıkışı, açık devre voltajının ~1,7V seviyesine düşmesi nedeniyle kalibre edilmiş bir dirençli yük ile yüklenir. Şarj cihazındaki 16 bitlik mikro denetleyici bu gerçeği algılar ve 1 saniye sonra çıkışa tam çıkış voltajına geçme komutu verir. Bu tür zorluklar, şarj cihazını dizüstü bilgisayara bağlarken konnektör kontaklarının kıvılcım çıkarmasını ve yanmasını önlemenizi sağlar;
3. çok fazla yük bağlandığında ve kısa devre durumunda, açık devre voltajı 1,7V'nin önemli ölçüde altına düşecek ve açma komutu takip edilmeyecektir;
4. Macbook Pro güç konektörü, MacBook'a bağlandıktan hemen sonra 1-Wire protokolü aracılığıyla SMC denetleyicisi ile bilgi alışverişine başlayan bir DS2413 mikroçipi içerir. Değişim, tek kablolu bir veri yolu (konektörün orta kontağı) üzerinden gerçekleşir. Şarj cihazı, dizüstü bilgisayara gücü ve seri numarası da dahil olmak üzere kendisi hakkında bilgi verir. Dizüstü bilgisayar, her şey uygunsa, dahili devrelerini adaptöre bağlar ve konektördeki iki LED'den hangisinin yandığına bağlı olarak ona mevcut çalışma modunu söyler. Tüm hoş sohbetler 100 milisaniyeden az sürüyor;

Yukarıdakileri göz önüne aldığımızda MacBook'unuzu orijinal şarj cihazı olmadan şarj edebilmeniz pek mümkün değildir. Güç kaynağını MacBook olmadan kontrol etmek de mümkün değildir.

Teorik olarak, test için Magsafe konektörünün iki uç kontağına 39,41 kOhm'luk bir direnç bağlayabilirsiniz (konektörün tasarımı göz önüne alındığında bunu yapmak o kadar kolay değildir). Bir saniye sonra dirençte 16,5 Volt'luk bir voltaj görünmelidir. Bu durumda konnektör üzerindeki gösterge yanmayacaktır.

Bilmeyenler için Apple Magsafe 2 güç kaynağı konektörünün pin yapısı aşağıdaki gibidir:

Şarj yuvasının bu akıllı tasarımı, Macbook'unuzu polarite konusunda endişelenmeden bağlamanıza olanak tanır.

Orijinal adaptörün her türlü kusursuz korumaya sahip olmasına rağmen, onu küçümsememelisiniz. Bu güç kaynağının gücü, ilk fırsatta sizi alevlerle yakmaya, üzerinize erimiş metal sıçratmaya ve sizi korkutmaya yetiyor... hıçkırık.

Adaptörün ağrısız bir şekilde nasıl söküleceği

Macbook şarj cihazını sökmek için kasanın yarıları birbirine yapıştırılmış olduğundan kaba kuvvet kullanmanız gerekecek. En acısız seçenek bu videoda gösterildiği gibi pense kullanmaktır:

Güç kaynağını Macbook Pro'mdan 2-3 dakika içinde sökmeyi başardım (çoğu zaman pense için uygun bir durak bulmakla geçti). Bundan sonra, otopsinin hafif izleri hala kalıyor:

Kasa açıldıktan sonra yanmış izleri, kömürleşmiş dirençleri, şişmiş veya sızdıran elektrolitleri ve diğer anormallikleri belirlemek için baskılı devre kartını dikkatlice incelemeniz gerekir.

Tahta büyük olasılıkla bir tür bileşikle doldurulacaktır; dikkatlice çıkarılması gerekiyor. Ve gereksiz hiçbir şeyi yırtmamak güzel olurdu.

Hemen 3,15A sigortayı çalmanın zararı olmaz. İşte, kahverengi bir kutuda:

Sigorta arızalıysa, bu genellikle diyot köprüsünün veya güç MOSFET'inin veya her ikisinin de arızalandığını gösterir. Bu elemanlar ana yükü taşıdıkları için en sık yanarlar. Bulmak çok kolaydır - ortak bir radyatör üzerinde bulunurlar.

Alan etkili transistör devre dışı bırakılırsa, kaynak devresindeki ve tüm durdurma devresindeki (R5, R6, C3, C4, D2, iki bobin FB1, FB2 ve kapasitör C7) düşük dirençli direnci kontrol etmek mantıklıdır:

Bir Macbook güç kaynağını onarırken, onu 60 watt'lık bir ampul aracılığıyla 220V'luk bir ağa bağlamanız önemle tavsiye edilir. Bu, devrede kısa devre olması durumunda yıkıcı sonuçları önleyecektir.

Son derece dikkatli olun! Yüksek voltajlı bir kapasitör, yaşamı tehdit eden voltajı uzun süre koruyabilir. Bir kez yakalandım ve bu son derece tatsızdı.

Arızalı elemanları değiştirdikten sonra güç kaynağı başlamazsa, ne yazık ki, Apple Magsafe 2 şarj cihazının elektrik devre şeması olmadan daha fazla onarılması imkansızdır.

Bu arada devrenin çalışıp çalışmadığını öğrenmenin en güvenilir yolu çıkış elektrolitlerindeki voltajı ölçmektir. Çalışan adaptörde 16,5V bulunmalıdır:

Magsafe 2 adaptör devresi (60 Watt)

Macbook güç kaynağının şematik diyagramını bulmak mümkün olmadığından, onu baskılı devre kartından kopyalamaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. İşte en ilginç fragman:

Diyagramdan görülebileceği gibi, şarj cihazı, tek çevrimli anahtarlamalı güç kaynağının klasik devresine göre monte edilmiştir. Dönüştürücünün kalbi, yüksek verimlilik elde etmenizi sağlayan modern bir yarı rezonans kontrol cihazı olan DAP013F çipidir. düşük seviye parazit ve ayrıca aşırı yük, aşırı gerilim ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar.

Adaptörü sokete bağladıktan sonra ilk anda, 1-2 sarım dönüşlerinde voltaj yoktur, buna göre Q33 transistörünün kapısındaki voltaj sıfırdır ve kapalıdır. Drenajında ​​voltaj, D32, D34 diyotları ve BD1 güç diyot köprüsünün bir kısmı tarafından bir R33 direnç zinciri aracılığıyla oluşturulan tam dalga doğrultucudan sağlanan zener diyot ZD34'ün çalışma voltajına eşittir, R42.

Transistör Q32 açıktır ve kapasitör C39 aynı diyot doğrultucudan şarj olmaya başlar (devre aracılığıyla: R44 - ZD36 - Q32). Bu kapasitörden gelen voltaj, dahili anahtarı aracılığıyla pim 10'a ve buna göre 22 µF elektrolitik kapasitör C'ye bağlanan IC34 mikro devresinin 14. ayağına beslenir (tahtada tanımını bulamadık) . Bu kapasitörün başlangıçtaki şarj akımı 300 μA ile sınırlıdır, ardından üzerindeki voltaj 0,7 V'a ulaştığında akım 3-6 mA'ya yükselir.

Kapasitör C, mikro devrenin başlangıç ​​voltajına (yaklaşık 9V) ulaştığında, dahili osilatör başlar, mikro devrenin 9. pininden gelen darbeler Q1 kapısına gönderilir ve tüm devre canlanır.

Bu andan itibaren, IC34 mikro devresinin voltajı, transformatörün 1-2 sargısından D31 doğrultucu diyot aracılığıyla üretilen voltaj olan kapasitör C'den sağlanır. Bu durumda mikro devrenin dahili anahtarı 14. ve 10. pinler arasındaki bağlantıyı keser.

Çıkış gücündeki aşırı artışa karşı koruma, ZD31 - R41 - R55 elemanları kullanılarak uygulanır. Sargı 1-2'nin çıkışındaki voltaj, zener diyotunun arıza voltajının üzerine çıktığında, mikro devrenin 1. pininde negatif bir potansiyel belirir, bu da 9. pindeki darbelerin genliğinde orantılı bir azalmaya yol açar.

Aşırı ısınma koruması, mikro devrenin 2. pinine bağlı bir NTC31 termistörü kullanılarak gerçekleştirilir.

Mikro devrenin 4. pimi, çıkış anahtarının minimum akım noktalarında anahtarlama anını belirlemek için kullanılır.

Mikro devrenin 6. pimi, adaptörün çıkış voltajını dengelemek için tasarlanmıştır. Geri besleme devresi, adaptörün yüksek voltajlı ve düşük voltajlı parçalarının galvanik izolasyonunu sağlayan bir optokuplör IC131 içerir. 6. bacaktaki voltaj 0,8V'un altına düşerse dönüştürücü azaltılmış güç moduna geçer (nominal gücün %25'i). Bu modda doğru çalışma için bir C36 kondansatörü gereklidir. Normal çalışmaya dönmek için 6. bacaktaki voltajın 1,4V'un üzerine çıkması gerekir.

Mikro devrenin 7. ayağı akım sensörü R9'a bağlanır ve belirli bir eşiğin aşılması durumunda dönüştürücünün çalışması engellenir. Kondansatör C34, aşırı akım sonrasında otomatik kurtarma sistemi için zaman aralığını ayarlar.

Mikro devrenin 12 numaralı pimi, devreyi aşırı gerilimden korumak için tasarlanmıştır. Bu bacaktaki voltaj 3V'u aştığı anda mikro devre bloke olur ve C kondansatöründeki voltaj kontrol cihazı sıfırlama seviyesinin (5V) altına düşene kadar bu durumda kalacaktır. Bunu yapmak için adaptörü ağdan çıkarmanız ve bir süre beklemeniz gerekir.

Görünüşe göre bu adaptör çipte yerleşik aşırı gerilim koruma işlevini kullanmıyor (her durumda, R53 direncinin nereye bağlı olduğunu izleyemedim). Görünüşe göre bu rol, optokuplör IC131 ile paralel olarak geri besleme devresine bağlanan Q34 transistörüne atanmıştır. Transistör, R51-R50-R43 dirençli bölücü aracılığıyla sargı 1-2'den gelen voltajla kontrol edilir ve örneğin bir optokuplör arızası durumunda, mikro devrenin dönüştürücü voltajını kontrolsüz bir şekilde artırmasına izin vermeyecektir.

Böylece, bu 60 watt'lık güç adaptörü, izin verilen sınırların çıkış voltajının aşılmasına karşı üç kat koruma sağlar: geri besleme devresinde bir optokuplör, aynı devrede bir Q34 transistör ve mikro devrenin 1. ayağına bağlı bir ZD31 zener diyot . Buraya aşırı ısınmaya ve aşırı akıma (kısa devre) karşı korumayı da ekleyin. Bir MacBook için çok güvenilir ve emniyetli bir şarj cihazı olduğu ortaya çıktı.

Çin şarj cihazlarında koruma sistemlerinin çoğu atılmıştır ve ekonomi açısından RF parazitini filtreleyecek ve statik elektriği ortadan kaldıracak devreler yoktur. Ve bu el sanatları oldukça işlevsel olmasına rağmen, ucuzluklarının bedelini daha yüksek düzeyde parazit ve dizüstü bilgisayarın güç kartının artan arıza riskiyle ödemek zorundasınız.

Artık diyagramı gözünüzün önünde bulundurduğunuzda ve nasıl çalışması gerektiğini hayal ettiğinizde, herhangi bir arızayı bulup düzeltmek zor olmayacaktır.

Benim durumumda adaptörün arızası, R33 direncindeki dahili bir kesintiden kaynaklandı, bu nedenle Q32 transistörü her zaman kilitlendi, voltaj kontrolörün 14. ayağına akmadı ve buna bağlı olarak kapasitördeki voltaj İLEçipin açılma seviyesine ulaşılamadı.

Direnç R33'ü lehimledikten sonra mikro devre tetikleme devresi eski haline getirildi ve devre çalışmaya başladı. Bu makalenin MacBook Pro'nuzdaki şarj cihazını onarmanıza yardımcı olacağını umuyorum.

Tamamen yanmış elemanları tanımlamanıza yardımcı olmak için panonun yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını içeren bir arşivi ekliyorum (37 fotoğraf, 122 MB).

Ve insanlar tamamen aynı şarj cihazını yalnızca 85 W'lık bir güçle parçalara ayırdılar. Çok ilginç.

Tanınmış Habré'de, bence “habraman” Timursan'ın iBook G4'ün güç kaynağını nasıl onardığına dair ilginç bir yazı ortaya çıktı. Yazar, cesurca bir tornavida, bir havya ve parlak kafasını kullanarak sorunun ne olduğunu belirledi ve onu ortadan kaldırmak için mükemmel bir çözüm buldu. Fişin fotoğraflarından biri beni oldukça şaşırttı; sanki fişe neredeyse bir anakart ve işlemci sokuyorlarmış gibi görünüyor!

Herkese selam! Bu makalenin kimseye faydalı olmayacağını umuyorum! Ancak iBook G4'ünüzün güç kaynağı ona çok az dikkat ettiğinize karar verirse ve sökülmesi gerekiyorsa, bu makaleden nasıl çalıştığını öğreneceksiniz.
Ya da belki dizüstü bilgisayarınıza bağladığınızda neden ışığın yandığını merak ediyorsunuzdur?
Tüm bunlarla ilgileniyordum, ancak hiçbir yerde normal bir bilgi bulamadım ve bunun birisi için yararlı olabileceğine karar verdim.
Ah, neredeyse söylemeyi unutuyordum, bunu evde denemeyin! Ölü (en iyi ihtimalle) adaptörler veya (en kötü ihtimalle) dizüstü bilgisayarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorum!

Genel olarak, küçük ve eski bir Mac'in güç kaynağı bozuldu. Ve kesinlikle kabloda bir sorun var, çünkü onu çekersen tekrar çalışıyor, ne şaka! Ve bazen şöyle düşünürsünüz: "Peki, neden çalışmıyorsun, seni baş belası?!!!" ve sen onu daha derine sokmaya çalışıyorsun, itiyorsun, itiyorsun... yani, gidecek hiçbir yer yok! Bu, dizüstü bilgisayarın kendisini bile bozabilir! Neyse, kontrol etmeye karar verdim. Ama ha! Sadece bir multimetre alıp bunu kontrol etmek neredeyse imkansız bir iş çünkü Apple gösteriş yapmaya karar verdi ve bu konektörün dört kontağı var, bunlardan en önemlileri girintili, böylece tırmanmaya başlarsanız bir şeye kısa devre yaptırabilirsiniz. Ama istemiyorum. Bu nedenle aslında güç kaynağı olan o beyaz kutuyu açmak zorunda kaldım. Benim gibi olmayan bir bıçak kullanarak dikkatlice çevre etrafındaki üst kapağı soyun:

“Kulaklar” kendiliğinden düşer, dolayısıyla onlar için endişelenmenize gerek yoktur. Bu arada, bu kulaklar (etraflarına kablo saracak şekilde tasarlanmışlarsa) bence sadece kabloya zarar verir. Çünkü akıllı bir kişi, kablonun kökünde küçük bir miktar bırakır ve ancak bundan sonra sarmaya başlar, ancak sıradan bir insan hemen sarmaya başlar ve ardından kablo, kökünden kopar. Tamam, bunun artık bir önemi yok. Çevre etrafındaki her şeyi soyduktan sonra, güç kaynağının iç plakalarından kapağı çıkarmaya devam ediyoruz:

Oraya dikkatlice ince bir şey koyup soyarız.

Artık kişileri görebilir, kabloyu kontrol edebilirsiniz. Benim durumumda, kablo kopmasının yerini hiç belirleyemedim, ancak büyük olasılıkla konektörün kendisinde yaklaşık 6-7 santimetrelik bir kablo parçasını kestiğime karar verdim. Konektördeki boşluğun daha da derin olduğu ortaya çıktı, çünkü bu parçadan bloğun kendisine kadar her şey mükemmel bir şekilde ping atıyordu. Konektörü sökmek zorunda kaldım. İlk önce plastik parçayı “ampulden” ayırın:

Daha sonra konektörün metal kısmını karttan tek bir yerde lehimliyoruz (şahsen bakarsanız bunu hemen anlamak kolaydır, fotoğrafta görünmüyor) ve "kabuğu" kaldırıyoruz (peki, yapmıyorum) ona başka ne isim vereceğimi biliyorum!), şekilde oklarla gösterildiği gibi. Tüm! Bunu anlıyoruz:

Ve ne yazık ki boşluğun benim için hiçbir şekilde erişilebilir olmadığını keşfediyorum (boşluğun olduğu yer mavi renkle belirtilmiştir). Resimde elektriğin nereye gittiğini belirttim. Diyagrama daha yakından bakalım ve dizüstü bilgisayar şarj olurken yanan LED'leri görelim:

Genel olarak fişin kendisinin kapalı olduğu ortaya çıkıyor. Daha yakından baktım... kulaklık fişine benziyor!!! Ama gerçekte, alışılagelmiş olan 3,5 mm değil, daha kısa bir versiyon - 2,5 mm. Ama böyle bir kablo var! Akım akışı oldukça büyük olduğundan kulaklıktan kısa bir kablo bile kullanmaya değmez. Bu nedenle bu fişi de söktüm ve kabloyu doğrudan metal konektörlere lehimledim:

Evet, pek düzgün değil! Daha sonra sıradan bir plastik sapın bir parçasını erittim ve bu tapanın kalınlığını, başka türlü adlandıramayacağım o "kabuğun" iç çapına tam olarak denk gelene kadar yavaş yavaş artırdım. Her şeyi topladım ve işte sonuç:

Artık parlamasına izin vermeyin! (O küçük atkıyı cehenneme fırlattı) Ama işe yarıyor!!!

İncelemeden önce şarj cihazının fişinin çekildiğinden emin olun.

Mekanik hasar genellikle harici incelemeyle ortaya çıkar. Güç kaynağımızda sorun manyetik konektörün tabanındaki kabloda ortaya çıktı. Kablo dışarıdan sağlam görünüyorsa izolasyonun veya konnektörün içinde hasar olabilir.

Dikkatli olun ve arızalı bir güç kaynağı kullanmamaya çalışın; bu, dizüstü bilgisayarınız ve sağlığınız için tehlikeli olabilir!

Kabloyu yenisiyle değiştirmeye başlayalım. Bunu yapmak için güç kaynağını sökmeniz ve eski kabloyu yeniden lehimleyerek yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.

Adım 2 - Güç Kaynağının Sökülmesi

Güç kaynağının iç kısmına erişim sağlamak için ünitenin gövdesini oluşturan iki yarımı ayırmanız gerekir. Yarımlar birbirine yapıştırılmıştır, bu yüzden güç kullanmanız gerekir.

Üniteyi taşırken kabloyu sarmak için tasarlanmış braketleri açıyoruz. Penseyi resimdeki gibi sokup, yuvanın yarıları birbirinden ayrılmaya başlayana kadar biraz kuvvet uygulayarak açıyoruz. İşlemi diğer tarafta tekrarlıyoruz.

Adım 3 - Kabloyu lehim sökme işlemine hazırlama

Daha sonra kasayı tamamen açın.

Adım 4 - Kabloyu lehim sökme işlemine hazırlama

Güç kaynağının içini kaplayan bakır korumayı dikkatlice açın.

Adım 5 - Kablo Kesme

Dikkatli olun, ekran tahtaya tek ayakla tutturulmuştur, zarar vermeyin.

Adım 6 – Kablonun Lehimlenmesi

Kablo tellerini karttan lehimleyin. Lehimlemeyi kolaylaştırmak için lehim asidi kullanmanızı öneririz. Daha sonra yeni kabloyu lehimleyin.

Adım 7 – Güç Kaynağının Montajı

Güç kaynağının yarısını plastik ürünler için tutkal kullanarak birleştiriyoruz. Moment markalı üniversal süper yapıştırıcı kullanıyoruz.

Kolaylık sağlamak için bloğun yarımlarından birine yapıştırıcı uygulamak için Spudger aracını kullandık.

Hayatımdaki birçok macbook kullanıcısı gibi, MagSafe konektörümün de düzgün çalışmayı bıraktığı (yalnızca belirli bir açıda) ve ardından şarj olmayı tamamen bıraktığı bir zaman geldi.

RuNet'te biraz araştırdıktan sonra eski MagSafe bağdaştırıcılarını onarmaya yönelik birkaç talimat buldum, ancak L şeklindeki bağdaştırıcıyı onarmaya ilişkin aslında hiçbir şey yoktu. Yenisinin maliyeti 80$ civarında olduğu için kendim tamir etmeye karar verdim.
Özetlemek gerekirse: Kendim yaptım ve daha sonra tanesi 15 dolara 2 tane daha aldım (biri şu anda iş başında, neredeyse yeni olan 2'nci ise hediye edildi). Aşağıdaki küçük onarım talimatları:

Onarım için bir havyaya, penseye, bıçağa, neştere (isteğe bağlı) ve yalıtım malzemesine ihtiyacım vardı.

Öncelikle konnektördeki yuvadan mıknatısı çıkarmanız gerekiyor; hemen söyleyeyim, bu o kadar kolay değil, her ne kadar herhangi bir şeyi kırma ihtimali düşük olsa da. Pense kullandım (mıknatısı sıkıştırdım) ve silindir (konektör gövdesi) ile pense arasına bir tornavida kaydırdım ve bunu kaldıraç olarak kullandım (bunu hemen anlamadım (sadece mıknatısı çıkarmaya çalıştım), bu yüzden fotoğraftaki mıknatıs bu durumdaydı, sonraki hastalar neredeyse hasarsızdı) .

Daha sonra tutkalı kenarlar boyunca dikkatlice kesiyoruz ve tüm yapıyı silindirin içinde hareket ettiriyoruz (teli dikkatlice çekmeniz ve onu dışarı doğru kaldırmak için bir şey kullanmanız gerekir). Konektör oluktan çıktıktan sonra kendinize doğru çekin (kabuktan çıkarın), sonuç olarak konektörün tüm dolgusu dışarı çekilmelidir.

Konektörün doldurulmasından sonra sorun görünür hale geldi (fotoğrafta yakından bakarsanız "dış" telin kırıldığını görebilirsiniz (sonraki 2'de de oldu)):

Telin uçlarını kesip hazırlıyoruz:

Konektörden kalan kabloları söküp eski yerlerine lehimliyoruz (lehimleme işlemini anlatmayacağım, bu konuda kendim uzman değilim ama arzusu olan herkes bunu halledebilir ve eğer bir şey varsa) olursa, her zaman birinden yardım isteyebilirsiniz).

Kabloları ısıyla büzüşen (yalıtım bandı) veya başka bir yalıtım malzemesiyle yalıtıyoruz.

Bundan sonra konektörün işlevselliğini kontrol edebilirsiniz (kayın ağacına bağlayarak).

Her şeyi ters sırayla monte ediyoruz (umarım alüminyum kasayı telden çıkarmamışsınızdır). Biraz yapıştırıcı ekledim (eğer bir şey olursa tekrar parçalara ayırabilecek kadar).

Umarım bu yazı birilerine faydalı olmuştur. Fotoğrafların kalitesi için özür dilerim, bazıları iPhone 3gs ile yapay ışık altında çekildi ve bunları yayınlayacağımı hiç düşünmemiştim.

İlginiz için teşekkür ederim, umarım makale birileri için faydalı olmuştur ve o kişi evcil hayvanını tedavi edebilmiştir.